Как сделать плавающий потолок из гкл. Устройство подвесных потолков из гкл

Если перепад высоты поверхности потолка больше 5 см, то необходимо установить потолок из гипсокартона. Выравнивание таких больших перепадов с помощью штукатурных работ опасно, а использование для отделки панелей МДФ или ПВХ пригодно для нежилых комнат (балконов или лоджий). Альтернатива гипсокартонному потолку – натяжной потолок, стоимость которого за 1м2 значительно выше, но время монтажа натяжных потолков занимает до нескольких дней.

У заказчиков сложилось мнение, что гипсокартонный (ГК) потолок простой и «сухой» метод облицовки потолка или стен. Но это не совсем так, поскольку после закрепления на подвесы материала, ему предстоит отделка грунтовкой, шпаклевкой и краской. Миф о простой установке ГК листов на потолок легко разрушить, понаблюдав за работой мастеров. Один человек просто не в силах самостоятельно посадить на саморезы тяжелый ГК лист, ему нужен как минимум один помощник и дополнительные приспособления, о которых мы расскажем далее.

Вся стоимость работ по установке гипсокартонного потолка обойдется вам как натяжной потолок средней сложности, но время ремонтных работ меньше чем, если бы вы оштукатуривали потолок.

Потолок из гипсокартона обладает отличительным преимуществом, о котором не стоит забывать – это широкие возможности дизайна помещения. Свойства ГК листов влияют на выбор заказчиками именно этого материала для выравнивания поверхностей, ведь из него можно сделать: карнизы или ниши, разнообразные арки и уровни потолка.

Таблица 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обозначение на фото	Толщина, мм	Примечание
А	60	Редко используются, т.к. ломаются. Только под заказ
Б	93	Применяют для выравнивания стен с небольшим перепадом вместо штукатурки и для потолка
В	125	Частый вид ГКЛ для отделки стен или потолка благодаря подходящей толщине и среднему весу листа
Г	150	В состав входит антипирен, что делает лист огнеупорным. Реже применяется из-за большего веса материала даже при разнице в толщине с предыдущим листом в 25 мм
Д	125	Влагостойкие листы всегда имеют зеленоватый, а не серый оттенок

Чтобы отличить огнеупорный ГКЛ от обычного листа, взгляните на его тыльную сторону. На огнеупорном материале будет надпись красным цветом, на обычном ГК листе – синяя надпись.

Габариты гипсокартонного листа – 0,6 м или 1,2м на 2м (максимальная длина до 4м с шагом по 0,5 м). При больших размерах листа потолок из гипсокартона относительно быстро закреплять и обрабатывать швы, но сам процесс монтажа затрудняется весом материала.

Какие приспособления помогут при установке гипсокартонного потолка?

Для облегчения монтажа ГКЛ на потолок многие мастера используют подпорки: телескопические или деревянные. Т-образную подпорку из дерева делают из брусков 5*10см и даже из остатков металлического профиля высотой равной высоте нового уровня гипсокартонного потолка. Возможна также комбинация подпорки и «козла», но в этом случаи такую подпорку лучше делать немного ниже уровня потолка.

Простые гипсокартонные потолки крепят на прямые подвесы к деревянному (бруски) или металлическому (профиля) каркасу. Существуют 2 основных типа крепления: со стеновым профилем по периметру или без него. Выбор варианта монтажа зависит от того насколько дом, в котором находится ваша квартира, подвержен усадке. В новостройках или в домах, возле которых проложена автомагистраль, не рекомендуют использовать пристенные профили.

Схема крепления ГКЛ на прямые подвесы к потолку

1. Ровный потолок из гипсокартона крепится по заранее отмеченному на стене уровню горизонта. Разметка комнаты проводится с помощью или лазерного или самодельного уровня (пластиковый шланг заполненный водой). Если бугры на потолке не сбиваются, то наиболее выступающим бугром и будет самая нижняя точка подвесного потолка (1-я линия). Далее необходимо учесть толщину конструкции и отбить на стене 2-ю линию. Именно ее называют нулевой отметкой.

2. Для разметки каркаса вам нужно знать ориентировочный вес ГК конструкции, который зависит от толщины листов, веса осветительных приборов, штор и прочего оборудования. Чтобы рассчитать приблизительный вес готовой конструкции на 1м2, разделите общий вес ГК потолка на площадь вашей комнаты. Зависимость межосевого расстояния от веса гипсокартонного потолка показана на рисунке ниже в таблице. Несущие бруски стоит крепить под окончанием длины ГКЛ (при поперечной раскладке) или в месте окончания ширины материала (при продольной раскладке).

Проект раскладки листов следует нарисовать на бумаге или прямо на черновом потолке карандашом, отметив окончание листа. Чтобы на потолок из гипсокартона пошло меньше гипсокартонных листов, план раскладки лучше делать не «по месту», а на бумаге в двух вариантах: продольном и поперечном. Выбирайте схему с наименьшими расходами ГКЛ.

Существуют правила стыкования материала, основные из которых: не образовывать «перекрестков» (см. рисунок ниже) и сдвигать листы как минимум на шаг обрешетки (40-50 см).

3. Для визуального обозначения нулевого уровня гипсокартонного потолка натягиваем шнуры, отступая от стен по 4-5 см (если конструкция не будет иметь пристенных профилей). Фиксируем шнуры из лески на саморезы. Для более точной разметки стоит натянуть и диагональные шнуры. Если стены помещения из бетона или кирпича, то в них предварительно необходимо забить дюбеля длиной от 3 см.

При наличии пристенных профилей шнуры крепят прямо к ним, поскольку бруски сразу устанавливают по периметру помещения так, чтобы они не выходили за нижнюю границу. Шаг монтажа шнуров – 4 см.

4. Деревянный каркас устанавливают либо прямо на черновую основу с помощью саморезов, либо на прямые подвесы при значительном перепаде уровня потолка. Использование подвесов замедляет работу мастера, т.к. он должен подложить клинья под решетину, но зато делает каркас жестче.

Потолок из гипсокартона на прямых подвесах крепят на саморезы, вкрученные в пластмассовые дюбеля, но забивные дюбеля из металла пожаростойкие, поэтому советуем вам по возможности приобрести именно их. Во время пожара пластмассовые дюбеля сгорят быстрее металлических, а рухнувший потолок из ГКЛ может завалить эвакуационный путь.

П-образные подвесы будут надежно зафиксированы к черновому потолку, если они установлены как минимум на два крепления. При наличии одного крепления подвес деформируется, а добиться ровного потолка при перекошенных подвесах порой нельзя.

Укороченные на 1см металлические или деревянные профиля устанавливают на подвесы немного выше нулевой точки. Для этого закрутите несколько шурупов в решетины и временно опустите их на подвесы.

Далее 1-й конец решетины демонтируют от временного крепежа, выравнивая по шнуру, и устанавливают к подвесу саморезами по бокам решетины. 2-й конец обрабатывают тем же способом. Лишние концы подвесов, которые находятся ниже нулевой линии, отогните вверх и отломите.

Если вы считаете такую «весящую» конструкцию не совсем надежной, то вы отчасти правы. Опытные мастера усиливают жесткость каркаса с помощью установки дополнительных профилей под поперечными стыками на «крабы», которые также подойдут для работы с деревянными брусьями. Эти решетины не монтируют к черновой основе, они нужны для равномерного распределения веса композитного материала на несущие профиля. Потолок из гипсокартона укрепляется дополнительно только в местах стыка ГКЛ. Такой потолок называют потолком на 1-уровневых соединениях (см. рисунок ниже), а шаги несущих и вспомогательных решетин изменились – 1,2м и 0,4-0,5 м соответственно (см. таблицу на рисунке).

Одноуровневый потолок самый популярный вид конструкции гипсокартонного потолка и его лучше применять в случаи окончания всех усадочных процессов в здании. Для новостроек стоит воспользоваться «плавающим» потолком.

Чтобы немного сэкономить на «крабах», некоторые умельцы делают им альтернативу из остатков периметрального профиля (т.н. ПНП), которые прикручиваются к несущим профилям с шагом до 60см. Или же дополнительные профили монтируют под стыковочными швами ГКЛ, как показано на фото ниже.

При установке периметральных профилей у стены типа ПНП обязательно подложите под них ленту-уплотнитель, чтобы частично загасить вибрацию вследствие звукового или механического колебания гипсокартонна.

Вместо ленты используют герметик на силиконовой основе. Если же вы не сделаете этого, на потолочных швах вскоре появятся трещины

Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры. На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб».
Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно . В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал :

Шурупы типа: TB
Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд . Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций.

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа :

class="eliadunit">

Для сухих помещений: ГКЛ.
Для влажных помещений: ГКВЛ .

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент :

Лазерный уровень;
Перфоратор;
Молоток;
Нож чтобы разрезать гипоскратон ;
Набор отверток;
Ножницы по металлу или отрезная машина;
Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

Установка подвесов

По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж.
На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.

Из гипсокартона производят обычно в тех жилых комнатах или помещениях, где есть необходимость выравнивания поверхности потолка или обеспечения дополнительной тепло- и звукоизоляции.

Существенным достоинством конструкции являются скрытые под обшивкой провода и коммуникации.

Различают 2 вида подвесных облицовочных потолков из гипсокартона:

с закрытым каркасом или сплошные;
с открытым каркасом или модульные.

Материалы и инструменты для подвесных потолков

Для сплошных потолков понадобятся:

гипсокартон (обычный ГКЛ, влагостойкий с пониженным влагопоглощением ГКЛВ, огнестойкий ГКЛО или влагоогнестойкий ГКЛВО);
профили потолочные (ПП 60×27 мм);
металлические потолочные направляющие (ПНП 28×27 мм) с отверстиями для крепежа.

Если планируется потолок для помещений с высокой влажностью в дальнейшем покрасить водоэмульсионной краской, то понадобится еще гипсовая влагостойкая универсальная шпаклевка. Этим составом гипсокартон шпаклюется перед покраской.

Для монтажа модульных используют:

плиты гипсокартонные (перфорированные звукопоглощающие ППГЗ, потолочные декоративные ПГД, влагостойкие потолочные декоративные ПГВД);
Т-образные подвесы (нониус-подвес, подвес с зажимом и другие).

Список необходимых инструментов:

рулетка;
карандаш;
уровень (желательно лазерный);
перфоратор;
шуруповерт;
шнур разметочный;
молоток;
шпатели;
нож для резки ГКЛ;
пила;
рубанок кромочный;
сетка шлифовальная;
терка для сетки.

Вернуться к оглавлению

Сплошной подвесной потолок

Устройство сплошного подвесного потолка рекомендуется производить в тех помещениях, где очень сильный уклон потолка или большой перепад между плитами перекрытия. В этих случаях нецелесообразно делать слишком толстый выравнивающий слой штукатурки, а сплошной гипсокартон даст практически идеальную ровную и гладкую поверхность, да и трудозатраты будут намного ниже.

Для сплошного делают каркас из металлических оцинкованных профилей. В совершенно сухих помещениях (с влажностью до 12%) возможно изготовление каркаса из деревянных брусьев, но все равно нет гарантии, что брусья со временем не деформируются и не появятся трещины в швах конструкции.

Рисунок 1. Типы профилей для гипсокартона.

В зависимости от плоскости расположения каркасов, потолки могут быть одноуровневыми или двухуровневыми. Устройство одноуровневых подвесных потолков рекомендовано в помещениях, где уже давно произошла усадка и нет никаких вибраций строительных конструкций, а также там, где малая высота потолка (около 2,6 м). В этом случае по периметру комнаты устанавливается направляющий потолочный профиль (НПН), к которому крепятся остальные детали.

Не имеет жесткого крепления к стенам, и из-за этого его иногда называют плавающим. В домах, где возможны еще усадочные явления, прогибы несущих конструкций и значительные вибрации, плавающий потолок будет наилучшим решением. Недостатком такой двухуровневой конструкции является то, что заметно снижается высота потолка, иногда до полуметра, поэтому подобная конструкция годится только для зданий с высокими пролетами.

Вернуться к оглавлению

Монтаж подвесных потолков

Рисунок 2. Схема монтажа двухуровневого модульного потолка.

Прежде чем начать устройство подвесного потолка, производят разметку и определяют места, где будут крепиться профили под гипсокартон. По центру отбивается долевая или поперечная осевая линия, и к ней уже размечаются параллельные линии, по которым пройдут оси основных профилей. С помощью уровня проводится разметка по периметру помещения и отбивается горизонтальная линия на стенах, где пройдет нижняя граница несущего профиля. Между стеной и самыми крайними профилями оставляют расстояние около 10 см.

После этого выполняется разметка для определения места подвесов, с помощью которых крепится к базовому. Подвес удерживает основной профиль, к которому присоединяется несущий профиль. Соединение производится с помощью специального одноуровневого соединителя или двухуровнего. Из рисунков видно, как соединителем крепятся потолочные профили ПП в одной плоскости или в разных уровнях. Здесь же показаны анкерные подвесы с зажимами, крепящиеся к плитам перекрытия с помощью тяг.

Непосредственно устройство подвесных потолков проходит в несколько шагов. На первом этапе в местах разметки подвесов делают отверстия перфоратором с диаметром 6 мм и глубиной не менее 400 мм, куда забивают дюбель анкерный и вставляют доведенную до упора тягу подвеса. Удерживая зажим, надевают на тягу анкерный подвес, затем отпускают зажим.

После монтажа подвесов к ним защелкой прикрепляют основные профили и выравнивают их горизонтально. Длина основных профилей меньше длины потолка примерно на 10 см. Для соединения двух профилей ПП выпускаются специальные удлинители (Рис. 1). Затем основные профили присоединяют к несущему, смонтированному по периметру. С помощью регулировки тяг по уровню добиваются точной горизонтальности всей конструкции.

Следующий шаг — крепление листов гипсокартона. Гипсокартон поднимают к уровню каркаса, устанавливают горизонтально и подгоняют лист к листу. При монтаже шурупы должны утапливаться в материал примерно на 1 мм, потом эти впадинки будут зашпаклеваны. В металлический профиль шурупы вводят на глубину не менее 10 мм и под углом в 90°. Может получиться, что шуруп вошел в гипсокартон неправильно, тогда его необходимо удалить и ввернуть новый на расстоянии 5 см от прежнего места.

Гипсокартон начинают крепить с угла листа в двух перпендикулярных направлениях. На краях разных листов шурупы располагают вразбежку и на расстоянии 10 мм от края (если лист обрезан, то расстояние делают 15 мм). Шаг для крепежа гипсокартона к каркасу выдерживается около 150 мм. Стык листов производится только на несущих профилях.

Вернуться к оглавлению

Обработка швов гипсокартона

Заделывать швы гипсокартона можно только при определенной температуре и постоянной влажности окружающего воздуха. Температура должна быть не ниже +15° С, а помещение защищено от сквозняков и сырости. Для обработки швов подвесных потолков используют шпаклевку гипсовую универсальную и армирующую сетчатую ленту из стеклоткани или из высококачественной бумаги.

Продольные стыки гипсокартона сначала грунтуют, потом заполняют швы шпателем и наносят слой шпаклевки. Сразу же, пока шпаклевка не затвердела, на нее прикладывается армирующая лента и вдавливается шпателем. После высыхания первоначального слоя шпаклевки накладывается накрывочный слой, а потом уже третий выравнивающий. Одновременно шпаклюются места установки крепежа. После высыхания швов их следует зашлифовать.

Поперечные швы подвесного потолка желательно заполнять шпаклевкой гипсовой высокопрочной, так как она обладает высокой пластичностью, препятствующей растяжению и деформации. Кромки поперечных швов сначала снимают на 2/3 толщины листа под углом 22,5°, а затем уже наносят слой шпаклевки и заполняют швы. Как только шпаклевка немного схватится (примерно через полчаса), снимают шпателем излишки, а неровные места аккуратно шлифуют. Перед окончательной отделкой потолка можно провести еще раз выравнивание с помощью готовой финишной шпаклевки на полимерной основе.

Многие люди, установив у себя дома гипсокартонные потолки, сталкиваются с проблемой появления трещин на их поверхности. Связано это может быть с разными причинами, такими как деформация стен и перекрытий дома вследствие его усадки, температурные расширения материала или дом просто построен в местах с высокой сейсмической активностью.

Как же быть в таких случаях? Неужели гипсокартон настолько уязвим перед этими распространенными и не очень проблемами? Выход есть – для подобных ситуаций был создан плавающий гипсокартонный потолок.

Особенности потолка и материалы для его реализации

Плавающий потолок из гипсокартона был создан компанией Кнауф (собственно, она и разработала технологию монтажа) и получил кодовое название П-112. Его строение таково, что он не имеет привязки к стенам помещения и при движении плит следует за ними, от чего и появилось название плавающий.

Монтировать его на самом деле не сложнее обычного гипсокартонного потолка, а если сравнивать их по материалам, то на лицо будет экономия, так как направляющие профили типа ППН 27*28 для сборки не нужны. Однако не стоит думать, что цена конструкции будет намного меньше – сэкономив 1000 рублей на профилях, вам, скорее всего, придется эту сумму потратить на более качественную шпаклевку для швов, но не факт.

Что нужно для сборки

Если вы когда-то собирали классические гипсокартонные потолки, то большинство материалов будут вам знакомы:

	Листы гипсокартона потолочные. Их отличает от стеновых меньшая толщина (9,5 мм) и, соответственно, меньший вес. Некоторые мастера предпочитают шить стеновым материалом и потолки, но только не в данном случае, так как более легкая конструкция менее статична, листы более гибкие, да и поднимать их наверх при установке намного проще, особенно если у вас в наличии не имеется специального подъемника.
	Весь каркас потолка будет собран из одного типа профиля ПП 27*60. Совет! Не покупайте самый дешевый профиль с тонкими стенками, который гнется словно фольга. Никакой прочности каркасу он не прибавит, а вот перерасход материала вам обеспечен. Качественные материалы стоят дороже, но их вам потребуется едва ли не в два раза меньше, да и итоговая прочность будет выше.
	Весь каркас будет удерживаться за счет связки с капитальным основанием через подвесы. Используются для этого прямые или регулируемые подвесы — первые применяются в случае, если расстояние от перекрытия не превышает 10 сантиметров, тогда как вторые позволяют делать куда более значительный отступ. Совет! Регулируемые пружинные подвесы имеют такое строение, что позволяют выполнять регулировку положения горизонтали каркаса без его частичной разборки.
	Если в классическом потолке поперечные соединения профилей выполняются при помощи «крабов» (одноуровневых соединителей), то теперь нам понадобятся двухуровневые соединители. Как ими пользоваться вы увидите по ходу описания монтажа.
	Для связки каркаса с бетонным перекрытием нужно использовать металлические анкерные клинья, которые смогут надежно держать конструкцию даже в случае пожара, чего не скажешь о пластиковых дюбель-шурупах, которые так любят все мастера самоучки. Если основание сделано из дерева, то логично будет использовать саморезы по дереву длиной 35 миллиметров и диаметром 3,5.
	Сборка элементов каркаса выполняется при помощи саморезов «клопов». Стоят они недорого, поэтому купите разом целую пачку.
	Для крепления листов гипсокартона применяются оксидированные саморезы 3,5*25 мм. Рассчитывайте их количество приблизительно – на 1 лист около 50 штук (можно взять с запасом).

Теперь, закупив все необходимое, можно приступать непосредственно к сборке нашего плавающего гипсокартонного потолка.

Монтаж потолка

Сборку потолка можно разделить на 3 этапа, не считая последующей отделки, которую мы опишем отдельно. Давайте пошагово разберем все основные моменты работы.

Разметка

Начинаем с разметки, которая покажет нам правильное положение всех основных профилей, а также точки крепления подвесов.

Для работы нам понадобится отбивочный шнур, с помощью которого можно легко рисовать длинные линии на ровной плоскости, карандаш и измерительная рулетка.

Итак, наш каркас будет состоять из двух уровней профилей, расположенных перпендикулярно друг другу. Верхний уровень считается основным, так как задает не только прочность конструкции, но и его ровность.
При условии использования качественных профилей, шаг между ними может составлять до 110 миллиметров, в зависимости от типа нагрузки. Однако советуем выбрать немного меньшее значение в пределах 90 миллиметров.
Если вы хотите использовать недорогой профиль, то шаг профилей не стоит делать больше 60-ти миллиметров, иначе с нагрузкой они могут не справиться. То есть фактически мы получаем двойной расход профиля на этом уровне.

Расстояние между профилями второго уровня будет 50 сантиметров в случае поперечного крепления листов и 40 сантиметров — продольного, поэтому следует сразу сделать и поперечную разметку, чтобы понять, где будут располагаться междууровневые соединения, чтобы не смонтировать в этом месте подвесы.
Первые профили не должны вплотную примыкать к стене – оставляется зазор максимум в 15 сантиметров, но лучше – в 10.
Итак, делаем нужные измерения рулеткой и отбиваем на перекрытии нужное количество параллельных линий. Теперь нужно разметить места крепления подвесов. Те из них, который будут ближе всего к смежным стенам, не должны отставать от них более чем на 25 сантиметров.
Расстояние между подвесами также подбирается по жесткости профиля, но будет лучше, если оно не превысит 80-ти сантиметров.
Разметить можно также и стены для лучшего ориентирования при выставлении профилей.

Сборка каркаса

Начинаем с установки подвесов.

Если вы хотите, чтобы через ваш потолок не передавались ненужные звуки и вибрация, то все подвесы предварительно нужно подготовить – на них наклеивается уплотнительная лента, как на фото выше.

Далее происходит монтаж подвесов согласно полученной ранее разметке. Крепеж подбирается согласно типу основания – либо это саморез, либо анкерный элемент. В первом случае вам понадобится только шуруповерт, с помощью которого и осуществляется вся дальнейшая сборка потолка, а во втором – не обойтись без перфоратора и нескольких буров по бетону, диаметром 6 мм.

Совет! Сверление потолка создает много грязи и пыли, которая будет сыпаться вниз на вас, поэтому не будет лишним воспользоваться средствами защиты, такими как: перчатки, очки и головной убор. Как альтернатива можно использовать перфоратор с чашей для сбора мусора или встроенным пылесосом.

Далее потолочный профиль подгоняется под габариты помещения – его длина должна быть меньше длины комнаты на 10 миллиметров, с учетом возможного температурного расширения.
В случае его укорачивания вам понадобятся либо хорошие ножницы по металлу, либо дисковая пила. Второй вариант лучше не применять во влажных помещениях, так как абразивная резка вызывает нагрев, испаряющий слой цинкового покрытия профиля, что со временем приведет к его коррозии.

В случае если профиль нужно удлинить, применяется специальный удлинитель. Мы не стали называть сей элемент при перечислении материалов, из-за его опциональности. Устанавливается он просто – заведите края в торцы сопрягаемых профилей и стяните все с боков саморезами «клопами», коих нужно 8 штук.

На следующем этапе крепятся крайние профили. Выставить их нужно строго по горизонтальному уровню, для чего применяем соответствующий инструментарий:

Строительный уровень – его применение крайне нежелательно, в виду сильной погрешности измерений. Выставленные на первый взгляд ровно профили в итоге могут образовать приличную вертушку.

Водяной уровень из прозрачного шланга – инструмент высочайшей точности, однако работать с ним не получится в одиночку, да и, в общем, не так удобно. Помимо него потребуется капроновая нить и дополнительные приспособления для ее натяжки, такие как кусочки ППН профиля.

С таким помощником работать приятнее и быстрее всего. Закрепите его под потолком на нужной высоте, и выставляйте профили по нарисованной линии.

Однако есть у этого инструмента и существенный недостаток – это его цена, так что выбирайте сами, с чем вам удобнее работать, но по нашему скромному мнению, водяной уровень оптимален, если денег нет на дорогое оборудование.

Итак, профили крепятся к подвесам при помощи тех же саморезов «клопов». Лучше всего располагать по два штуки с каждой стороны. Повторяемся еще раз — внимательно следите за горизонтальным положением этих элементов, так как от этого целиком зависит ровность всего потолка.
Далее выставляются центральные профили по тому же методу, однако чтобы упростить процедуру их выравнивания, натяните в нескольких местах между уже смонтированными крайними профилями капроновую нить, которая и послужит дополнительным ориентиром. Теперь вам останется только поочередно вставлять профили и быстренько их крепить.

Монтаж верхнего уровня завершен – идем дальше. Двухуровневые соединители сгибаются в рабочее положение и в точках пересечения профилей одеваются поверх уже смонтированных профилей.

Далее профиль нижнего уровня защелкивается на имеющиеся у соединителя ушки, как показано на фото выше. Дополнительно можно выполнить фиксацию на саморезы, но это необязательно.
Крепим все профили согласно разметке, четко выставляя их положение. Обязательна строгая параллельность элементов, чтобы при монтаже листы гипсокартона приходились своими краями четко по центрам профилей.

Свободные концы подвесов необходимо отогнуть кверху, чтобы они не мешали установке гипсокартона.

На этом работа с каркасом закончена, не считая установки возможных закладных под светильники и прочее надпотолочное оборудование. Тут уже, скорее всего, понадобятся и одноуровневые соединители.

Далее выполняется вся работа по разводке коммуникаций, согласно правилам, установленным на территории РФ, после чего проверяется их работоспособность, и только после этого можно переходить к подшивке потолка.

Шьем гипсокартон

Первым делом по всему периметру помещения проклеивается разделительная лента, которая обеспечит небольшой зазор между листами и стенами. Монтируется она чуть ниже краев профилей. Лента имеет клейкое основание, поэтому крепится быстро и легко, главное, чтобы на стенах не было пыли.

Согласно габаритам помещения подготавливаются листы гипсокартона или, как их еще называют, Кнауф-листы. С торцов, которые будут образовывать швы между листами нужно снять кромку на две трети толщины листа, под углом 22,5 градуса.

Для этой манипуляции применяется специальный инструмент – кромочный угловой рубанок. Стоит он недорого, так что покупайте сразу.
При несовпадении габаритов комнаты с размерами листов, их будет необходимо подрезать. Используют для этого следующие приспособления.

Доступнее всего резка при помощи канцелярского ножа с жесткими лезвиями. При раскрое достаточно уложить лист на ровную горизонтальную поверхность, по длинной ровной направляющей (правило или тот же профиль) сделать в нем надрез (прорезается картон и часть гипсового сердечника), надломить его и прорезать второй слой картона с обратной стороны.

Раскрой гипсокартона по ширине удобно выполнять при помощи большого резака. Этот инструмент может захватывать до 630 миллиметров, чего хватает для любых задач. Резка ведется лезвиями одновременно с двух сторон, после чего гипсокартон просто надламывается.

Для удобства работы с тонкими полосками применяется и маленький резак, глубина захвата которого равняется 120 миллиметрам.

При необходимости фигурного реза при обходе колонн и прочих препятствий применяется обычная ножовка по дереву, электрический лобзик или пилка для гипсокартона.

Срезанные края также нужно облагородить и подготовить к монтажу. Для этого применяется обдирочный рубанок, которым подравнивается торец, после чего также нарезается фаска кромочным рубанком.

Теперь подготовленные листы гипсокартона поднимаются вручную или при помощи подъемника под потолок и начинается их фиксация. Располагают их поперек нижних профилей и крепят к каждому из них на саморезы.
Для завинчивания саморезов применяются те же шуруповерты, что и для сборки каркаса (профессионалы иногда работают со специальными), но с применением специальной насадки, не позволяющей погружать саморез дальше нормы.

Максимальный шаг между саморезами составляет 17 сантиметров. При этом отступ от оклеенного картоном края листа (заводского) не должен быть меньше 10 миллиметров, а отступ от обрезного края – 15-ти.
Торцевые кромки листов стыкуются только на несущих профилях каркаса. Шурупы крутятся под прямым углом и должны быть утоплены на 1 мм для удобства последующего шпаклевания
Смежные листы (соседние ряды), должны устанавливаться в разбежку. Смещение швов друг относительно друга не должно быть меньше шага несущего профиля, к которому мы крепимся.
В местах, куда крутятся саморезы, недопустимо наличие растрепанного картона.
Ошибочно вкрученные или деформированные шурупы должны быть удалены, а на их место вкручиваются другие, с отступом от предыдущей точки крепления не менее 5-ти сантиметров.

Таким образом, планомерно проходится весь потолок, после чего можно приступать к его подготовке к отделке.

Шпаклевание гипсокартона

Гипсокартон в обязательном порядке необходимо зашпаклевать, чтобы скрыть швы и шляпки саморезов, а также подравнять немного наслоения в местах отсутствия заводских кромок типа ПЛУК.

Перед тем как приступать к шпаклеванию, торцевые стыки листов, где обнажен гипсовый сердечник, пропитываются грунтующим составом для обеспыливания и улучшения адгезии.

Далее готовится шпаклевочная смесь. Для заделки швов не подойдет абы что, и нужен состав с повышенными прочностными характеристиками. Используйте смеси Кнауф «Фугенфюллер» или «Унифлот» — второй вариант много лучше, но и стоит он гораздо дороже.
Инструкция на упаковке указывает способ разведения. Такие составы нельзя размешивать машинным методом, так как они начинают моментально от этого твердеть. Налейте в чистую емкость холодную воду и насыпьте равномерно сверху шпаклевку до образования сухих островков. Оставьте ее в таком состоянии на две-три минуты, после чего аккуратно размешайте шпателем до образования однородной сметанообразной массы.

Швы между листами заполняются полученной смесью. Работать удобнее всего шпателем с шириной лезвия 150 миллиметров, на рукояти которого имеется крестовая отвертка. Такой инструмент позволяет оперативно устранять дефекты монтажа в виде недокрученных саморезов.

Далее по швам укладывается бумажная армирующая лента, которая аккуратно придавливается шпателем, не допуская выдавливания смеси из-под ленты. Следите также за отсутствием складок и пузырей.

Попутно закрываются шпаклевкой шляпки саморезов – заполняйте ямки движения шпателя в разных направлениях, чтобы избежать попадания внутрь воздуха.
Также шпаклюются и швы в местах примыкания потолка к стенам – разделительная лента не даст испачкать стены и заполнить лишнее.
После высыхания первого слоя, на швы накладывается второй – выравнивающий слой. Для этого уже нужно применять более широкий инструмент, добиваясь визуальной ровности поверхности.

Совет! Шпаклевка должна быть выработана в течение 30 минут с момента засыпки порошка в воду.

Высохшие швы и точки саморезов обрабатываются шпателем и абразивной теркой, до создания идеально ровной поверхности. В принципе на такой потолок уже можно клеить обои, но если вы хотите его покрасить, то необходимо зашпаклевать всё.
Для этого можно применять уже любые смеси на ваш вкус и доход, поэтому ничего советовать не станем, кроме того, что обратите внимание на универсальные составы, чтобы не переплачивать.
После всех работ нижний край разделительной ленты отрезается канцелярским ножом и удаляется.

На этом наш плавающий гипсокартонный потолок готов. Теперь в моменты подвижек коробки дома единственным местом, где могут появиться трещины, будет примыкание потолка к стенам. Их можно закрыть багетами, которые будут приклеены только к стенам. Дополнительно разобраться в тонкостях монтажа подобных конструкций поможет видео в этой статье.

Относительно недавно в мире дизайна интерьера произошел переворот – на смену традиционным потолкам с побелкой пришли потолочные облицовочные материалы нового поколения. Потолок стал самостоятельной частью декора всего помещения. Многоуровневые надстройки из гипсокартона, натяжные тканевые и ПВХ-конструкции, со встроенной подсветкой и 3D-картинами – к любому стилю интерьера можно подобрать подходящий вариант.

Однако прогресс и фантазия дизайнеров не стоит на месте, благодаря чему в последнее время все большую популярность набирает новый вид изысканного декора – парящие потолки. Такое название конструкция потолка приобрела за визуальное ощущение «воздушности».

Особенности

Находясь в комнате с парящим потолком, создается впечатление, что потолочное полотно или его часть не соприкасается со стенами и находится в свободном парении.

Парящий эффект создается благодаря способу крепления материалов на определенном расстоянии от потолка и стен . Встроенная светодиодная лента или иной источник света довершают конструкцию. Рассеянное освещение, струящееся под определенным углом на стены, создает для человеческого глаза впечатление свободного парения конструкции.

Разновидности

По способу установки и материалу парящие потолки могут быть двух видов:

натяжные потолки ПВХ;
многоуровневые потолки из гипсокартона.

Создать эффект парения потолка можно и более экономичным способом. К нему относится установка подсветки с использованием потолочного карниза. Каждая из конструкций имеет свои плюсы и заслуживает отдельного описания.

Натяжные

Технология установки парящего потолка из ПВХ-пленки или ткани немногим отличается от стандартной. Основная разница состоит в применении специальных рамок-багетов. Внутри их полости размещается светодиодная лента, а сам багет закрыт прозрачной заглушкой, которая позволяет рассеивать свет и предохраняет паз от накапливания пыли.

В остальном же процесс натяжения потолка основывается на установке профиля, на котором располагается потолочное полотно.

Источником света для натяжных парящих потолков служат светодиодные ленты. Они наиболее экономичны. Еще один аргумент в пользу этих приборов – безопасность. Потолочное полотно не должно нагреваться выше 40 градусов, иначе со временем не избежать деформаций и сжатий текстуры. Светорассеивающая лента удобно вставляется в пазы багета, определенный угол установки создает ощущение парения, а яркость подсветки управляется с помощью пульта или блока питания.

Натяжные конструкции могут состоять из нескольких уровней, отличающихся по цвету и фактуре. Если помещение достаточно большое, с помощью уровней можно выделять функциональные зоны или отдельные модули.

К достоинствам натяжных потолков относятся долговечность и легкость в уходе. ПВХ-полотно не притягивает пыль, при протечках выдерживает большие объемы воды, однако подвержено деформации от перепада температур. Неустойчиво к механическим повреждениям, как и любая пленка.

Гипсокартоновые

При установке потолка из гипсокартона используется металлический каркас, который будет выдерживать значительный вес конструкции. Как и в случае с натяжным, гипсокартоновый потолок может быть одноуровневый и многоуровневый. Гипсокартоновые уровни позволяют выполнять самые замысловатые фигуры с подсветкой, но для эффекта парения осветительные элементы должны быть скрыты в специальных нишах . Таким образом, свет направлен вверх, отражается от потолка и верхней части стены, что создает ощущение отдельно плавающих в воздухе элементов.

Гипсокартон, как и натяжное полотно, позволяет выровнять потолок и скрыть его изначальные недостатки.

Требования к осветительным приборам менее жесткие – гипсокартон выдерживает высокие температуры, не деформируется при перегреве. Поэтому в потолочных конструкциях такого вида можно использовать любые лампы .

Еще одним достоинством гипсокартона и каркаса под него является устойчивость к нагрузкам. В оформлении можно использовать зеркальные вставки, лепнину или мозаичное стекло .

Гипсокартон – экологически чистый материал, легко поддается перекрашиванию, не боится механических повреждений и перепадов температуры. Основным его недостатком является неустойчивость к протечкам воды, при намокании остаются видимые разводы на поверхности, а при сильном заливе водой материал разрушается.

Карнизная подсветка

Карниз со светодиодной лентой – самый экономичный и менее трудозатратный вариант парящего потолка, так как не производится никаких действий с самим потолком. Эффект достигается за счет подсветки, идущей из карниза. Карнизный багет из полиуретана крепится у верхнего основания стены по периметру комнаты, а в его углубление вставляется светодиодная лента.

Карнизы эффективнее всего использовать в помещениях с низкими потолками , где нет возможности тратить драгоценные сантиметры на подвесные потолки. Полиуретановые карнизы становятся дополнительным элементом дизайна, легко поддаются покраске, искусственному состариванию, хорошо сочетаются с лепниной. Карнизы просты в установке, схема их крепления не вызовет затруднений даже у начинающих домашних строителей.

Основным недостатком полиуретановых багетов является собирание в них пыли и сложность доступа для уборки.

Дизайн

Продумывая особенности дизайна потолка, обратите внимание на способность подсветки зрительно увеличивать объем помещения. Это особенно актуально для помещений с невысокими потолками. Если вы решитесь пожертвовать 5-10 см высоты комнаты на установку натяжного потолка со скрытой подсветкой, то выиграете в визуальном восприятии – потолочное пространство будет казаться значительно выше.

Цветовые решения зависят от дизайна всего интерьера, однако следует помнить, что светлые тона, особенно в верхних частях помещения, увеличивают объем, создают ощущение простора. И наоборот, темные оттенки скрадывают и уменьшают размеры комнаты, но иногда могут служить добавлением уюта или роскоши в отдельных помещениях.

Световые линии могут быть как самостоятельным элементом освещения, так и применяться в ансамбле с люстрами или настенными бра. Подсветка дневного света будет особенно уместна в закрытых помещениях без окон – ванных комнатах, прихожих.

Часто блоки питания светодиодных ламп оснащены регуляторами не только мощности освещения, но и другими функциями. Так, праздничную атмосферу помещения могут создать лампы с разноцветными мигающими лампами с разной скоростью переключения.

Деление света на холодный и теплый может быть удачно применено в зонировании помещения. Например, часть подсветки с холодным светом может падать на кухонную зону, а с теплым – на обеденную.

Скрытая подсветка может самостоятельно выступать в качестве ночника в детских комнатах или прихожих, ведущих в зону санузла.

Дизайн парящих конструкций подойдет практически к любому стилю помещения, подчеркнет особенности строгой классики или выделит нюансы техно и хай-тека, придаст изысканности минимализму и лофту, добавит колорита в эко- и этностили.

Для разных помещений

Основная функция парящих потолков – это декор и освещение пространства. С помощью современных конструкций нового поколения можно до неузнаваемости преобразить помещение, вне зависимости от его функций. Парящие потолки стали изюминкой кафе, ночных клубов и брендовых магазинов.

Почему бы не попробовать этот уникальный способ декора и у себя в квартире?

Гостиная

Как правило, зал – самое просторное помещение, где собирается для отдыха вся семья, устраиваются застолья с гостями. Гостиная – визитная карточка всего дома, поэтому парящие потолки тут будут как нельзя кстати.

В зависимости от стиля этого помещения потолок может представлять собой нарядный глянец, приглушенное сияние матовой поверхности, зеркальные вставки в гипсокартоновой конструкции, разноцветную линию праздничной подсветки. Респектабельность и аристократизм придаст вашей гостиной изысканный сатиновый потолок, а многоуровневые фигуры создадут ощущение высоты и дворцовой роскоши.

В гостиной можно экспериментировать с разными оттенками и фактурами, создавая замысловатые комбинации, цветные узоры или выделяя функциональные зоны пространства.

Кухня

Для кухонного помещения лучше выбирать материалы, которые легко моются. Даже при наличии вытяжки не всегда удается избежать скопления на потолке испарений от готовящейся еды, жирного налета. Натяжные потолки из ПВХ-пленки станут самым оптимальным вариантом. Они просты в обслуживании, не впитывают пыль и грязь, легко поддаются влажной уборке, устойчивы к воздействию бытовых моющих средств.

Но и выбор уровней из гипсокартона не будет слишком проблематичен. Гипсокартон поддается покраске, и в случае загрязнения поверхность можно просто обновить.

Если помещение кухни позволяет, то многоуровневые конструкции помогут выделить рабочую и обеденную зону. Для кухонного помещения отлично подойдут яркие принты в тон обстановке или элементы фотопечати .

Правильно расположенная подсветка из светодиодной ленты выделит нужные участки конструкции и сделает потолок словно парящим.

Спальня

Для спальни лучше всего выбирать неброские тона и элементы, мягкий струящийся свет, оттенки, которые будут радовать глаз. Ведь потолок спальни – это то, на что падает ваш взгляд сразу после пробуждения. Это может быть матовое полотно светлых оттенков с блестками, двухуровневая конструкция с растительными узорами или ночное небо и светящийся млечный путь. Потолок в спальне может содержать и зеркальные элементы, и подсвеченную мозаику.

Основное правило – свет в спальне не должен раздражать и напрягать зрение. Все должно располагать к полноценному отдыху.

Детская

Поистине простор для фантазии оформителя! Потолок комнаты для ребенка может превратиться в ожившую сказку с парящими облаками, любимыми героями, яркими бабочками и цветами. Забавные мультяшные принты с подсветкой позволят малышу преодолеть страх темноты и будут охранять его сон .

Для подростков актуально более спокойное оформление, сплошной потолок с карнизной подсветкой или двухуровневый с изображением географических или астрономических карт, пейзажей или элементов спортивной тематики. Спокойные абстрактные фигуры также не будут лишними, они создадут определенный стиль, а созерцание белого потолка в период размышлений перестанет быть скучным занятием.

Ванная

По причине повышенной влажности в помещении, для ванных комнат рекомендуется выбирать натяжные ПВХ-потолки . Холодные однотонные цвета в ванных комнатах выглядят особенно стильно, когда скрытая рассеивающая подсветка создает ощущение высоты и невесомости потолка. Парящие элементы и многоуровневые конструкции хорошо сочетаются с 3D рисунками, с выпуклыми рельефными элементами отделки.

Прихожая

Учитывая стандартные размеры прихожих и коридоров в многоквартирных домах, следует подходить к созданию парящих потолков с особой осторожностью, чтобы еще больше не уменьшить пространство. Оптимальным вариантом будет светлый глянец ПВХ-пленки с подсветкой либо потолочные полиуретановые карнизы.

Если же потолки высокие и позволяют сделать каркас для многоуровнего гипсокартонного потолка, то воспользуйтесь витражными или зеркальными вставками. Любые отражающие поверхности способны визуально увеличивать пространство , делать его выше и объемнее.

Если же вы являетесь обладателям просторного холла в загородном доме, то тут варианты оформления могут быть ограничены только вашей фантазией.

Как видно из всего вышесказанного, парящими потолки делает определенный угол подсветки, а во всем остальном уход за ними зависит от материала потолка.

Натяжные конструкции из ПВХ-пленки легко чистятся влажной губкой с щадящими моющими средствами. Например, слабый раствор моющего средства для посуды и влажная губка позволит снять слой загрязнения. А вот щелочные вещества могут оставить следы на пленке или даже прожечь ее, поэтому стоит обязательно смотреть на состав вещества.

Для тканевых натяжных потолков или их декоративных элементов в продаже имеются специальные спреи, которые позволят производить уборку без применения воды и бытовой химии.

Гипсокартонные модули, особенно с матовой мелкорельефной структурой, боятся влаги. Для снятия с них пыли рекомендуется использовать мягкие щетки.

Если же участок поврежден во время уборки и краска слезла, придется перекрашивать дефектную часть конструкции. Поэтому гипсокартон советуют применять в наименее загрязняемых помещениях – гостиных, спальнях, детских комнатах.