Круглая печь является печью со сложной совмещенной системой кладки на плашку и на ребро. Фундамент под печь можно сделать квадратным 1 или круглым. Печь кладут в железном кожухе диаметром 1 м, который ставят на выступающий выше пола цоколь 2. Цоколь кладут так, чтобы от кожуха до его края был выступ 3 не менее 2 см по всей окружности.
Для кладки цоколя, как и печи, нужно на фундаменте начертить круг 4 диаметром не менее 104-106 см. Начерченная линия круга — это наружная часть круглого цоколя печи. Строго по кругу из половинок кирпича на плашку кладут 1-й ряд кирпичей 5. Затем нужно найти середину круга. Для этого на большом листе бумаги вычерчивают круг диаметром 102 см, вырезают его и складывают пополам. Серединой круга будет линия сгиба. Сложенный вдвое лист бумаги кладут на уложенный ранее ряд кирпичей 5 заподлицо с его краем и вдоль линии сгиба проводят черту на фундаменте, обозначая тем самым середину печи. По этой линии намечают середину передней и задней стенок 6 печи. По отметке на задней стенке выполняют кладку сразу на раствор двух целых кирпичей 7 с полукруглой подтеской. При этом по правилу ровняют шов между кирпичами так, чтобы он был на одной линии с отметкой на передней стенке. В процессе этой работы по правилу ровняют два кирпича 7 с торцевой стороны 8. Так с помощью этих двух кирпичей получают ровную прямоугольную кладку внутри круглой.
Далее остается только заполнить кладкой 1-й ряд цоколя. Для кладки 2-го ряда используют целые кирпичи 9 с определенной степенью стесывания. Теску можно производить двух- и одностороннюю. В рассматриваемом случае можно сделать простую одностороннюю теску. Чтобы качественно выполнить кладку 2-го ряда, нужно точно знать, на сколько сантиметров необходимо стесать кирпичи. Для этого, отступив от края 1-го ряда на 25 см (длина кирпича), на его кладке чертят круг 10. Затем замеряют длину окружности круга 1-го ряда (снаружи) и длину окружности внутреннего круга 10. Значение длины окружности наружной части цоколя делят на 12 см (ширина кирпича). Так узнают, сколько кирпичей без шва нужно положить, считая их количество по длине наружной стороны.
Например, для кладки потребуется 29 кирпичей. Длину окружности внутреннего круга делим на 29, получаем размер меньше чем 12 см. Полученный размер наносят на торец кирпича 11 По этой отметке делают шаблон, которым пользуются при отборе кирпичей, подлежащих обработке по всей толщине их торца. Теперь от отметки к углу каждого кирпича проводят черту 12 — отметку тески. На порядовке 2-го ряда показано, что теска идет к концу кирпича на нет. Лучше делать теску всех кирпичей сразу на весь ряд. Так как при кладке будут вертикальные швы, которые тоже занимают место, то кирпича на кладку, возможно, пойдет меньше. Нужно готовить 27 кирпичей.
Может получиться так (а это случается довольно часто), что последний кирпич нужно будет стесывать больше, чтобы он был положен по месту. Если промежуток окажется очень маленьким, то вставляют две четвертки. Кирпичи кладут тесаной стороной в одну сторону вровень с наружной частью цоколя. Чтобы у цоколя сверху не было острой кромки (края) у выступа 3, ее стесывают (см. общий вид печи и разрез по А-А). С 3-го ряда начинают кладку печи. Для этого на цоколе предварительно чертят круг, на 3-4 мм меньший внутреннего диаметра кожуха. По кругу, как и в 1-м ряду цоколя, насухо подбирают 3-й ряд, а затем кладут кирпичи на раствор. Точно так же, как и в 1-м ряду, с помощью вырезанного из бумаги круга находят середину и центр печи (сложив бумажный круг вчетверо) и отмечают их.
По отмеченным середине и центру печи делают разметку 4-го ряда. Накрыв разметку бумагой, на 3-й ряд надевают нижнее кольцо железного кожуха. Верхний ряд цоколя должен быть сложен строго по уровню, тогда кожух легко установить по отвесу. Щель между кирпичом и кожухом, которая должна быть одинаковой ширины по всему периметру кожуха, заделывают раствором, тогда кожух не будет смещаться. Кладку продолжают после того, как раствор возле кожуха загустеет (влага впитается в кирпич). Далее убирают бумагу и продолжают кладку печи. Раствор, используемый для кладки, должен быть мягким и двух консистенций: нормальной густоты для кладки и пожиже — для прикладывания кирпича к кожуху. Обычно я ставил рядом с собой ведро с глиной нормальной густоты и ведро с водой. Когда надо было сделать раствор пожиже, то добавлял несколько пригоршней воды в ведро с глиной и размешивал часть раствора сверху ведра. В ведре получалось как бы два раствора: сверху пожиже, а снизу нормальный. Если был нужен нормальный раствор, то я просто доставал его из нижней части ведра.
Самое сложное — кладка первого ряда, прикладываемого к кожуху. Если железные кольца низкие, а они могут быть высотой 30 см, то соединение колец должно быть между поддувальной и топочной дверками. Высота колец зависит от роста печника и длины его руте. Колец кожуха может быть больше трех, но главное, чтобы соединение колец не совпадало с серединой дверок. Устанавливая кольца кожуха, нужно думать и о том, чтобы не исчезла красота печи, то есть, чтобы ее внешний вид радовал глаз. Зная высоту печи, выбирают необходимое количество колец. Если нижнее кольцо кожуха низкое, то во время кладки одной рукой прижимают кирпич к кольцу, а другой придерживают кожух в месте кладки. Можно с наружной стороны, вплотную к кольцу кожуха, временно приложить стопку кирпичей, тогда кожух не будет смещаться при кладке. Кладку печи, как по кругу 1 -го ряда, так и в верхних рядах, нужно вести так, чтобы углы кирпичей 13 с внутренней стороны точно совпадали с поверхностью нижнего ряда или чертой круга.
Хорошая кладка получается в том случае, если ее делать точно и по отвесу, и по уровню. При небольшом диаметре печи середина укладываемого кирпича немного выступает внутрь кладки — это нормально. Вертикальные швы 14 также должны совпадать, то есть кирпичи не должны выступать в ту или другую сторону. Так как вертикальные швы 15 возле кожуха получаются толстыми, то после кладки каждого ряда неплохо вставлять в них кирпичную щебенку. Таким образом раствор будет немного уплотнен и теплоотдача печи улучшится.
Дверки, используемые при кладке круглой печи, — радиальные (изогнутые). Можно использовать и обычные печные приборы, но при этом из 1сладки будут выступать стенки дверок. Для установки печных приборов в кольцах кожуха во время кладки вырезают отверстия. По размеру дверных проемов изнутри печи по отвесу, установленному на кожухе, делают вертикальные и горизонтальные отметки. Разметку под установку печных приборов делают особенно тщательно. Это требование связано с тем, что проемы в кожухе должны быть вырезаны точно по размерам печных приборов, то есть так, чтобы между кожухом и печными приборами не было щелей — печные приборы должны быть плотно прижаты к кожуху.
Если из-за деформации железа не получается плотно пригнать печные приборы, то можно изнутри прижать кожух к приборам кирпичом. Толщина кладки стенки (с учетом раствора) возле кожуха — до 7 см. Кирпич кладут стоя. Можно класть стенку из половинок кирпича. Внутреннюю кладку производят на плашку из целого кирпича с обязательной перевязкой у стенки. В порядовках ряды считают по внутренним ложковым рядам, так как у кожуха ряды могут быть различными по высоте. В 4-м ряду, вырезав предварительно в кожухе четыре проема для дверок, кладку лучше начинать с установки поддувальной дверки 16 и трех дверок чистки 17, находящихся спереди и по обеим сторонам поддувала. В вырезанные проемы вначале всовывают концы проволоки, прикрученной к дверке, затем прижимают ее к кожуху. Проволоку от дверки натягивают и разводят в разные стороны, дверку ставят на раствор. Установив дверки, делают насухо подгонку кирпичей с подтеской. Как правило, подгонку начинают с установки около поддувала целых кирпичей 18. Далее возле дверки поддувала кладут две четвертки, а затем около дверок чистки устанавливают кирпич 19, подтесав его так, чтобы он по высоте был вровень с их верхом, с учетом того, что толщина кладки должна быть в четверть кирпича. Кладку на раствор обычно начинают слева от поддувальной дверки с кирпича 19, затем кладут целый кирпич 18, предварительно подтесав его до нужного размера, и в последнюю очередь — четвертку. Затем в такой же последовательности выполняют кладку справа от поддувальной дверки.
После этого возле кожуха к поддувальной дверке кладут две трехчетвертки 20. Так как все дверки по высоте одинаковые, то кладку 4-го ряда возле кожуха делают из одинаковых по высоте половинок кирпича. Ввиду того, что они по высоте равны кирпичу 19, то лучше сразу заготовить их необходимое количество одной высоты по шаблону. Далее продолжают кладку левой половины печи до дверки чистки сзади. Затем делают кладку поддувала и правой части печи. В процессе кладки в 4-м ряду образуются две перегородки из целых кирпичей, доходящих до кожуха, которые ниже кладки возле кожуха состоят из половинок кирпича. За счет двух перегородок в 4-м ряду образуются три газохода. При кладке возле дверок проволоку в натянутом положении загибают вверх. В 5-м ряду делают кладку с перевязкой середины печи и четвертками выравнивают кладку 21 над перегородками. В поддувальной камере под колосниковую решетку 22 в кирпичной кладке вытесывают углубление и в него устанавливают решетку В 6-м ряду расширяют боковые стенки топки кирпичами 23 и устанавливают четыре перегородки газоходов, с помощью которых идет перевязка кладки со стенками, примыкающими к кожуху.
Кладку возле кожуха делают высотой в 25,5 см, а над перегородками — выравнивание под эту высоту. В передней части печи по бокам (недалеко от колосниковой решетки) четвертками кирпича 24 выполняют перевязку с кладкой на плашку. Все газоходы должны быть одинаковыми по размерам. В кладке возле кожуха через два ряда делают перевязку с внутренней кладкой на плашку. Если необходимо, то при перевязке подкладывают четвертку или пластину как снизу ложкового ряда, так и сверху. Можно использовать трехчетвертки. В 7-м ряду делают уклон (стесывают кирпичи) от топочной дверки к колосниковой решетке, а позади колосниковой решетки делают уклон от нее до уровня 9-го ряда (см. разрез но А-А). В 8-10-м рядах устанавливают топочную дверку 25. В 10-м ряду от приподнятой подины продолжают кладку перевальной стенки 26.
С 11-го ряда над топочной дверкой из пяти кирпичей начинают кладку арки 27. Эти кирпичи нужно стесать (по 15 мм с одной стороны) по направлению снизу вверх: у двух кирпичей — с левой стороны, еще у двух — с правой, a y среднего кирпича — по 7,5 мм с обеих сторон. У этой арки есть свои пятовые кирпичи 28. Для того чтобы приступить к кладке арки, нужно вначале положить пятовые кирпичи и произвести кладку возле кожуха и только затем приступать к кладке арки. Арка должна быть расклинена замковым кирпичом так, чтобы он был враспор между стенками. Снизу кладка арки будет ребристая. Ребра можно стесать на нет отдельно в каждом кирпиче. Вверху ребра не видны, поэтому их можно не стесывать. В 12-м ряду кладку арки заканчивают. В 13-м ряду кладку над аркой выравнивают по кольцевой кладке у кожуха (см. разрез по А-А). По 21-й ряд продолжают кладку с перевязкой. В 22-м ряду над топкой в обеих стенках делают напуски не менее 2,5-3 см. В 23-м и 24-м рядах выполняют перекрытие над топкой. В 24-м ряду производят двухстороннее стесывание верхнего кирпича перевальной стенки и стесывание кирпичей, находящихся на повороте газоходов под трубой (см. разрезы по А-А и Б-Б). В 25-м и 26-м рядах выкладывают два небольших горизонтальных газохода, идущих навстречу друг другу, окно чистки, в котором устанавливают дверку 29, переходные окна 30 из газохода в газоход и переходное окно 31 через перевальную стенку 32. В 27-м ряду делают перекрытие 33 над дверкой чистки и горизонтальными газоходами и, выровняв всю кладку по уровню, начинают перекрытие печи 34- В 28-м ряду ведут кладку с напусками 35 по 3 см по всему периметру печи (кладка этого ряда похожа на кладку 2-го ряда). Газоход 36 делают таким, чтобы он соответствовал размеру трубы, чтобы труба стояла на твердом основании, держась на боковых стенках большей своей частью кирпича. В 29-м ряду делают еще один напуск карниза. В 31-м ряду начинают кладку трубы, и на нем устанавливают задвижку 37 (выше идет труба).
Печь предназначена для любого твердого топлива, за исключением торфа. Газы из топки, дойдя до верха, через перевальную стенку 32 опускаются вниз, где расходятся на две стороны печи в вертикальные каналы (см. 4-й и 5-й ряды порядовок). Пройдя через окна, в 6-м ряду газы попадают в первую пару газоходов треугольной формы, проходящих рядом с топкой, и поднимаются вверх. В 25-27-м рядах газы переходят в вертикальные квадратные газоходы и опускаются вниз. В 4-м и 5-м рядах они переходят через окна во вторую пару вертикальных треугольных каналов и поднимаются вверх, откуда попадают в горизонтальные газоходы, где соединяются и уходят в трубу. Печь чистят через окна чистки снизу печи. Из одного окна чистят сразу два газохода с помощью толстой проволоки с бантом. Начинают чистку с трубы. Для кладки круглой печи потребуются (шт.): кирпич красный — 670, кирпич огнеупорный — 37, дверка топочная 25×21 см — 1, дверка поддувальная 14х 14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 4, колосниковая решетка — 1 (или колосники длиной 30 см — 10), задвижка 12×21 см — 1.
Кирпичные печи круглые показали себя как надежный источник тепла и красивый предмет домашнего интерьера. Конструкция такого очага позволяет сложить его без проблем, соблюдая основные требования и нормативы печных работ.
Круглая форма печи увеличивает ее теплоотдачу.
Кирпичные печи отличаются от других типов такого рода источников тепла целым рядом положительных качеств:
- топятся любым видом твердого топлива, кроме торфа;
- имеют высокую теплоотдачу за счет конвекции газов;
- обеспечивают равномерное распределение тепловой энергии вокруг себя.
Рассмотрим эти качества более детально. Стоимость топлива играет не последнюю роль, поэтому многие хозяева покупают брикетированные топливо или пеллеты. Они имеют хорошие характеристики по горению и теплоотдаче, а также по зольности. Но не всякая печь готова к такого рода топливу. Круглые источники тепла из кирпичей нормально работают как на традиционных дровах, так и на современных материалах.
Этот эффект достигается благодаря устройству топки и системы воздуховодов. Они созданы таким образом, чтобы горячий воздух как можно дольше не остывал и отдаваемое им тепло поступало в стенки, а не уходило в дымоход.
К тому же сам кирпич имеет свойство набирать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому кирпичные печи продолжают согревать помещение даже после того, как огонь в топке погас. Такая печь идеально подойдет для обогрева гаража .
Круглая форма является идеальной для источника тепловой энергии. Даже будучи расположенной в углу помещения или возле стены, такая печка имеет максимальную поверхность теплоотдачи.
Особенности кирпичных печей круглой формы
Традиционно источники тепла круглой в сечении формы ставят в помещениях, где нет системы парового отопления или теплопроводов в стенах. Они работают исключительно на обогрев одной конкретной комнаты.
На печку описываемого типа сверху надевают металлический футляр. Он играет двойную роль. Стальной или чугунный кожух защищает стенки из кирпича от быстрого остывания и накапливает горячий воздух, который служит дополнительным источником тепловой энергии. Это существенно повышает эффективность конструкции.
Радиальное сечение позволяет равномерно распределять тепловые потоки внутри нагревательного прибора. Эта форма является идеальной для движения горячего воздуха и эффективного распределения энергии сгорания топлива.
Еще одной особенностью является эстетическая привлекательность конструкции. Металлический кожух круглой печи из кирпича окрашен в разные цвета специальными термостойкими красками. Благодаря этому есть возможность вписать ее в любой интерьер. Такая печка будет одинакового хорошо смотреться в комнате с дизайном лофт или кантри, кроме того, в скандинавском или средиземноморском стилях.
Заказывая кожух, можно предусмотреть в нем смотровое окошко из жаропрочного стекла. Через него так приятно любоваться переливами языков пламени осенними или зимними вечерами!
О материалах
Для того чтобы строить круглые печи кирпичные, используют клинкерный материал.
Благодаря специальному обжигу при очень высоких температурах он выдерживает долгий нагрев и не лопается. Глина в процессе обжига спекается, что позволяет материалу дольше удерживать тепло и не остывать.
Для кладки рекомендуется использовать глиняный раствор. Он способен выдерживать жар до 1100°С, не плавится и не пропускает газы. При высоких температурах глина спекается, создавая дополнительное сцепление между элементами кладки.
Лучше, но дороже только глиняно-шамотная смесь, в которой используют специально подготовленный песок. Она выдерживает жар до 1300°С, поэтому ее используют для кладки топок .
Цемент используют при постройке основания печки, а также в местах, где нет высоких температур.
Как устроена круглая печка в кожухе из металла
Металлический кожух собирается из специально изготовленных колец.Постройку такого типа источника тепла лучше поручить специалистам. Однако если домашнему умельцу захочется попробовать себя в новом амплуа печника, будет полезно познакомиться с общим устройством конструкции.
Основание для печки кладут из трех рядов кирпича. Оно должно быть на 10-15 см больше металлического кожуха. В работе кроме обычных инструментов печника (мастерок, молоток и ведро для раствора) используют еще и тесло. С его помощью кирпичу придают нужную форму.
Сперва выкладывают основной круг, который заполняется обработанными блоками. Окружность первого слоя формируют из половинок. Внутрь ее закладывают отесанные кирпичные фрагменты, плотно прилегающий друг к другу.
На второй ряд идут цельные кирпичные элементы, форма которых подогнана для создания ровной окружности. Центральную часть снова заполняют обтесанными частями. Кладка цоколя делается так, чтобы между элементами практически не было свободного пространства.
После этого на фундамент ставится металлический кожух, внутри которого выполняется кладка из вертикально стоящих монолитов. Благодаря этому пространство будет максимально эффективно заполнено, без пустот.
Кирпичные стены собирают исходя из имеющихся в металле проемов для дверец и других технологических отверстий. Напротив имеющихся отверстий создаются пустоты.
Стена и простенки с воздуховодами выкладываются в соответствии с классическими схемами. В процессе работы следует придерживаться указаний и четкой последовательности постройки каждого нового уровня.
//www.youtube.com/watch?v=2XfD0IeWIXM
Наружная оболочка состоит из металлических колец, каждое из которых надевается поверх нижнего по мере того, как выкладываются внутренние стенки. Высота печки регулируется размерами помещения, а также количеством тепла, которое нужно получать от нее. Для этого нужно сделать предварительный расчет, примеры которого тоже можно найти в специальной литературе.
Пользуясь этой информацией, умелец сможет сложить в своем доме красивую круглую печь из кирпича.
Кирпичная кладка пользуется особой популярностью. Среди разнообразия существует необычная - винтовая. В связи со сложной работой ее применяют не так часто, как другие, но она выделяется на фоне других. Винтовая укладка выглядит как спираль. Каждый последующий ряд укладывается с небольшим смещением. Такая укладка используется для столбов при строительстве забора, имитации колонн, арок, отдельных элементов пролетов.
О чем эта статья
Материалы и инструменты
- Кирпичи;
- Раствор;
- Отвес;
- Уровень;
- Приспособа;
- Кельма.
Фотографии использования
Делаем приспособление для крученной кладки
Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.
При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.
Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.
Ниже видео демонстрирующее процесс создания приспособы:
Винтовая кладка
Делаем разметку под первый ряд. Выкладываем его, выравнивая уровнем. Наносим раствор на верхнюю часть. Приставляем к одному из углов приспособление, прорезаем раствор кельмой, чтобы после кладки не сдвинулся «трафарет» и укладываем второй ряд.
Не забывайте простукивать кирпич и счищать лишний раствор на выступах. Для того чтобы столб не «повело» рекомендуется внутрь устанавливать трубу. При укладке последующих рядов приспособу прикладывают к противоположным углам.
Таким образом, ряд за рядом столб приобретает крученую форму. При аккуратном строительстве спиральная кладка выгодно выделяется на фоне других. Несмотря на кажущуюся сложность, винтовую кладку можно выложить собственными силами. Пробуйте сами.
Кирпич — классический, прочный, износостойкий материал и применяется как для строительства зданий и сооружений, печей и каминов. Это также декоративный материал, используемый как для наружных, облицовочных работ, так и для интересных интерьерных решений в стиле лофт или готического замка. Возведение загородных домов не обходится без кирпича. Круглые формы используются для декоративного оформления элементов стен.
Для кладки круглого колодца используют глиняный кирпич, который укладывается на цементный раствор.
Инструменты, необходимые для строительства кирпичных сооружений стен:
- кельма — металлическая лопатка для разравнивания раствора и швов;
- лопатка для раствора — для нанесения раствора на стену;
- расшивки — для формирования швов;
- молоток-кирочка — для расколки и обтески кирпича;
- отвес — для определения вертикальности кладки.
Приготовление раствора
Раствор для кирпичной кладки используют смесь из цемента и песка в соотношении 1:3 или 1:4, вода добавляется до получения однородной массы.
Для приготовления раствора с щебнем соотношение такое: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части, вода — 1/2 части.
Круглая кирпичная кладка может быть основой для строительства круглых печей и колодцев.
Строительство круглых колодцев
Если диаметр колодца небольшой, швы заделывают раствором. При большом диаметре швы расщебенивают.
Если колодец глубокий, следует предусмотреть лестницу, которая представляет собой скобы с антикоррозийным покрытием, которые вставляются в швы кладки через 20 см. Для того чтобы дополнительно укрепить кладку, следует проложить через каждые 3-5 рядов стальную проволоку 3-5 мм в два ряда.
Кладка печи
Для круглой печи необходимы инструменты и материалы:
Кладка круглой печи — это совмещенная система кладки на ребро и плашку.
- кирпичи простые и огнеупорные;
- глина обычная и огнеупорная;
- песок;
- дверца топочная;
- дверца поддувальная и прочистная;
- решетка колосниковая;
- вьюшка (задвижка);
- кольца металлического кожуха;
- рубероид для гидроизоляции.
В основе круглой кладки лежит сложная система комбинирования кладки на ребро и на плашку. Фундамент не обязательно круглой формы, подойдет и квадрат. Кладка производится в железном кожухе диаметром 1 м, устанавливаемым выше пола, на который цоколь выкладывается по начерченному кругу на фундаменте диаметром 1 м, плюс 4-6 см. Линия проходит по внешней границе цоколя. Половинки кирпича кладутся строго по линии на плашку — это первый ряд. Далее следует провести линию — диаметр круга, на которой отмечаются середины задней и передней стенок. Справа и слева от этих линий кладутся сразу на раствор целые кирпичи, обтесанные по округлой форме. Шов между кирпичами ровняют при помощи правила с торцевой необтесанной стороны. Первый ряд цоколя укладывается, заполняя пространство окружности. Второй ряд выкладывается из целых кирпичей, обтесанных легкими ударами молотком-кирочкой по заранее намеченным насечкам с одной и с другой .
Для кладки 2-го ряда необходимо стесывание кирпичей. Чтобы кладка была ровной, необходимо рассчитать точное количество сантиметров стесывания.
Третий ряд кирпича укладывается на метку окружности, меньше внутреннего диаметра кожуха на 3-4 мм. Кладка производится так же, как и в первом ряду. На готовый третий ряд надевают нижнее кольцо кожуха, при этом верхний ряд цоколя должен быть выставлен по уровню. Пространство между кожухом и кирпичной стеной заполняется равномерно раствором, расстояние должно быть одинаковым по всему периметру, избегая смещения кожуха. Кладка может быть продолжена после загустения раствора, впитывающегося в кирпич стен.
Кладка первого кирпичного ряда, прилегающего к кожуху, заслуживает особого внимания. Соединение колец кожуха должно приходиться между топочной и поддувальной дверцами и не совпадать с серединой дверок. Ширина колец, применимых для кладки круглых печей, варьируется от 20 до 50 см.
Кирпичи кладутся вертикально по кругу, с внутренней стороны кирпичи образуют сотообразную форму многоугольника. Швы с внешней стороны будут широкие, они заполняются кирпичной щебенкой. Дверцы лучше использовать радиальные, то есть изогнутые. Толщина кирпичной стены составляет до 7 см. Внутренняя кладка производится на плашку с перевязкой, прилегающей к стенке.
Порядовка кирпича представляет собой четкую последовательность, образовывая пути для прохода воздуха.
Арки и постройки из кирпича
От центрального кирпича зависит несущая способность всей конструкции арки.
Клинчатые и лучковые перемычки стен строятся с помощью клинообразных швов с переходом от узкого края, 5 мм, до широкого, 25 мм. Применяется опалубка — временная форма стен, которую лучше сделать из дерева. Перемычки соединяются с уже построенной стеной на пяту — нижнюю опорную часть арки. Лучше использовать шаблон для определения угла отклонения. Количество кирпичей должно быть нечетным, ряды размечаются на опалубке. Количество рядов считается по горизонтали. Замковый ряд — нечетный центральный ряд, должен находиться в центре перемычки вертикально.
Кирпичи укладываются от пят с двух сторон к центру, к замку, то есть последним вписывается последний нечетный кирпич. Клинчатая перемычка не допустима в пролетах более 2 м.
Чтобы соорудить ровную арку из кирпича, необходимо заранее подготовить шаблон арки.
Для круглой постройки из кирпича сначала нужно начертить окружность, необходимо взять два колышка, к верхним краям которых привязать веревку длиной необходимого радиуса. Один колышек воткнуть в землю, а другим начертить линию по аналогии с циркулем. По намеченной линии на сухую выложить кирпичи и предусмотреть необходимые нюансы и подогнать кирпичи по размеру. Возможно, понадобится где-то расколоть кирпичи пополам.
При кладке круглой постройки стен из кирпича используется штангенциркуль, состоящий из доски — плеча с отверстием на одном конце, деревянного бруса толщиной в один кирпич — опорного бруса и листа фанеры — основания. На основании фиксируется опорный блок. Плечо перемещается по кругу на гвозде, вбитом в опорный брус. Кирпичи укладываются на одном расстоянии с центром окружности, слегка касаясь конца плеча, к нему можно вбить гвоздь-указатель.
Для используется кельма, для придания выпуклой формы.
Водоснабжение - проблема, с которой часто приходится сталкиваться владельцам коттеджей и загородных домов. Как правило, сперва нужно пробурить скважину и построить колодец из кирпича. Причем сделать такой колодец может не только профессионал. Любой справится с этим! Достаточно изучить все нюансы строительства колодца из кирпича своими руками, и подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Особенности устройства кирпичного колодца
Практически все колодцы из кирпича имеют толщину стен от 250 до 370 мм. Все зависит от глубины колодца - чем она больше, тем больше толщина стен.
Для строительства колодца из кирпича используются следующие инструменты:
- Лопаты с короткой и длинной ручкой;
- Веревка с крючком;
- Ведра для поднятия грунта;
- Насос;
- Лестница;
- Тренога и цепная лебедка, которая устанавливается на нее.
Дно колодца должно обязательно быть горизонтальным. Заранее изготовьте три круглые рамы. Их диаметр должен быть от одного метра и увеличиваться по нарастающей.
Нижняя рама изготавливается из металла, а другие две - из древесины. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ширина должна равняться габаритам укладки.
С наружной стороны раму установите стельной нож, который будет повторять форму рамы.
Вспомогательные рамы изготавливаются из древесины толщиной 80 мм.
Для того, чтобы кирпичный колодец был более прочным, рамы усиливают за счет вставки в них анкеров (диаметр - 15 мм). Эти анкеры крепятся гайками с шайбами. Затем опустите смонтированные и выровненные рамы в колодец и проверьте горизонтальность установки рамы.
На горизонтально установленную основную раму нужно надеть промежуточную раму, затем скрепить их гайками с шайбами. Обратите внимание, что анкеры должны стоять строго вертикально.
Последний этап - закрепление всей конструкции жердями, бревнами и досками.
Особенности кирпичной кладки
Кладка колодца из кирпича требует использования следующих инструментов:
- Расшивка;
- Кельма;
- Молоток-кирочка;
- Угольник;
- Уровень, отвес;
- Скобы с поперечной планкой.
Кирпичная кладка колодца выполняется из рядового строительного кирпича. Ни в коем случае не используйте силикатный кирпич, так как он уязвим перед высокой влажностью колодца.
Приготовьте раствор для кладки из цемента М-150 и песка в соотношении 1:2 или 1:3. Затем добавьте воды и как следует перемешайте раствор до нужной консистенции.
Первый ряд смоченных водой кирпичей положите на слой раствора толщиной 10 мм. Первый и второй ряды кладите тычковым способом. Так как кладка имеет округлую форму, снаружи в оставшийся зазор нужно заложить раствор.
Кирпичный колодец можно выложить ложковыми или тычковыми рядами. Их нужно класть, чередуя между собой. Кирпичная кладка колодца выполняется с правильной перевязкой швов, только так можно добиться ее максимальной прочности.
Чтобы колодец был правильной формы, создайте шаблон. Он поможет сделать качественную кладку легко даже в том случае, если у Вас нет соответствующих навыков. Шаблон следует крепить на ряд кирпичей при помощи простых крючков.
Когда первый ряд выложен, начинайте кладку второго, приподнимая шаблон и размещая его напротив следующего ряда кирпича.
Когда кладка дошла до анкера, вырубите отверстие для него. Пустоты между кирпичом и анкером плотно закройте раствором.
Чтобы колодец был более крепким, прокладывайте в его структуре тонкую армированную проволоку через каждые 5 рядов. Разместите ее в 30 мм от края кладки.
Кладка не должна упираться в промежуточную раму. Прежде всего, вставьте в нее анкеры и жестко закрепите следующую промежуточную раму с основной.
Обязательно проверяйте, чтобы рамы стояли строго горизонтально и вертикально. Вертикальность устанавливайте с помощью анкеров, а проверяйте с помощью отвеса. Проверяйте прочность установки конструкции, а затем продолжайте кладку колодца из кирпича своими руками.
Кладку приостанавливайте за 50 мм до промежуточной рамы. Промежуток между кладкой и рамой закладывайте раствором, можно добавить в него щебня или гравия. Сделать это можно при помощи доски. Тщательно утрамбуйте раствор.
На этот слой поджимайте раму, старайтесь прижать ее как можно плотнее. Не забывайте вырубать в кирпичах гнезда под концы анкеров, тогда рама ляжет плотно на раствор.
Если вода в колодец поступает с боков, не забудьте оставить окна для монтажа фильтров. Они изготавливаются из пористого бетона.
Если колодец глубокий, установите стальные скобы для его обслуживания. Глубина закрепления должна составлять не менее 120 мм на расстояние в 200 мм. Для защиты их от ржавчины нанесите два слоя водостойкой краски.
Оштукатурьте кладку с наружной стороны. Штукатурка проводится с помощью раствора в пропорциях 1:1 или 1:2. Далее разбавьте водой и размешайте до состояния густой сметаны. Нанесите штукатурку один раз, а затем тщательно выровняйте при помощи полутерка. Используйте раствор в течение 60 минут. Помните, что чем дольше он будет стоять, тем ниже будет прочность.
Для уменьшения трения между грунтом и кладкой, обшивайте досками расстояние между основной рамой и первым дополнительным кольцом. Монтируйте доски вертикально, чтобы они не мешали кладке.
Внутренние стенки колодца качественно оштукатурьте. Штукатурка проводится в два этапа. Наносить штукатурку нужно только после того, как выполнен первый захват или ярус.
Приготовьте раствор аналогично, как и для штукатурки наружной стены кладки. Нанесите его слоем 5 мм. Штукатурка заполняет все неровные места и хорошо схватывается. Затем нанесите второй слой, более толстый. Выровняйте его как следует. Чтобы работа была выполнена более качественно, установите маяки. Сделайте их из раствора или из специально приготовленных деревянных реек. Нанесите раствор и растирайте его, опираясь на рейки при помощи правила.
Когда оштукатуривание первого захвата окончено, начните выемку грунта. Не забывайте при этом время от времени проверять горизонтальность и вертикальность конструкции.
Сделайте кирпичную кладку второй захватки с ее последующим оштукатуриванием.
Когда колодец достиг водоносного слоя, определите, откуда именно поступает вода. Если она подходит с боковых стен, вставьте в отверстия фильтры. Если же вода подходит со дна, заделайте отверстия кирпичом и покройте слоем штукатурки. Если вода мешает работе, откачайте ее при помощи наноса. За это время раствор схватится, и будет затвердевать уже под водой.
Чтобы не произошло опускания колодца глубже в грунт, под ножки следует подложить бетонные затяжки или крупный камень плитняк. Края затяжек должны выступать наружу на 250 мм или более.
Когда колодец построен, засыпьте его дно щебнем или гравием с песком. Так Вы создадите экологичный фильтр. Толщина слоя должна быть не менее 500 мм. Затем уберите весь мусор, оставшийся после работы, и продезинфицируйте воду и колодец.
Перед употреблением воду проверьте ее в лаборатории. Если она нормальная, используйте воду из колодца для приготовления пищи и питья.
Чтобы в колодец не попал мусор, сделайте крышку и крышу над ней.
